蜀绣又名“川绣”，是在丝绸或其他织物上采用蚕丝线绣出花纹图案的中国传统工艺，主要指以四川成都为中心的川西平原一带的刺绣。2006年5月20日，蜀绣经批准入选批中国非物质文化遗产名录。

蜀绣早见于西汉的记载，当时的工艺已相当成熟，同时传承了图案配色鲜艳、常用红绿颜色的特点。清代确立了“蜀绣、苏绣、湘绣、粤绣”为中国四大名绣。

扣针

蜀绣基本针法之一。针脚齐整，针与针间紧密靠着。一层一个色，层与层间分界有一绊线，头一层须盖上次层的外线，在头一层针脚上搭头。运针时是倒起运，由内到外。其特点能显出绣制物像的凸凹形状。

撒针

蜀绣基本针法之一。运用一种稀疏不规则的针法，刺撒上去，以起到隐约的显现色彩、调和色彩和增添色彩的效果，适用于绣制金鱼的尾尖、雀鸟的尾子和脊背花纹等。

E针

蜀绣基本针法之一。是一种有规律的长短针，每层的色不一，而见缝插针，头一层是长短的密针，长的

地域保护范围

蜀锦地理标志产品保护范围为四川省成都市青羊区、金牛区、双流县等3个区县现辖行政区域。 [1-2]

质量技术要求

（一）原辅材料。

蜀锦

1.桑蚕丝由桑蚕丝并捻后精练、染色而成。

2.桑蚕丝的产地品质要求：四川生产的3A级以上桑蚕丝。

（二）生产设备。

小花楼织机。

清朝中叶以后，蜀绣逐渐形成行业。道光年间，民间组织的三皇神会成立。这是一个由铺、料、师组成的刺绣业的专门行会。这种正式垂版立行，建立行规，确定专业分工，维持行业内部各方的利益，表明蜀绣已从家庭逐渐进入市场，形成广为社会所需的规模生产。政府为提倡振兴实业，当时各县官府均设"劝工局"以鼓励蜀绣生产。劝工局下设刺绣科，专门管理蜀绣的生产和销售。蜀绣中不少精品被指定为皇室贡品，而且的艺人还被授予“五品同知衔”的称谓，极大地鼓励了蜀绣的生产和制作。随着蜀绣行会的成立，成都的蜀绣店铺、作坊多达数十家，从业绣工也有1000余人。这一时期，刺绣产品开始由专业的设计师进行设计，产品逐渐划分为穿货、戏衣、灯彩三个行业。