现代西装出现之前，近代西方男性出席商务场合穿的套装，有一件又长又厚的黑色外套，称为frock coat。直至19世纪末，美国人开始改穿比较轻便、只长及腰间的外套，称作sack suit。这成为了非正式、非劳动场合的日间标准装束，即使是朴实的男性也会有一套这样的西装，让星期日上教堂时穿着。第二次世界大战之前，这种简便套装会连同背心穿着。
另一方面，晚间套装也发展出一种非正式装束。原本的燕尾服演变出小晚礼服。时至今日，小晚礼服甚至取代燕尾服，成为出席晚间场合的标准装束，而历史较长的燕尾服只留给庄重的场合穿着，如宴会、音乐演奏会、受勋仪式等。日间的正式装束则是早礼服。虽说现代场合一般已经不太拘泥于繁文缛节，但视乎出席场合所要求的礼节，请柬上应该会注明穿衣要求。
1650年的，法国的一位大臣上朝言事，脖子上系了一条白绸巾，并打了一个漂亮的三角结。法国路易十四见后大加赞赏，并钦定衣领结为高贵，下令凡尔赛的上流人物都得效仿。爱风流的路易十四演习了打结法，一时系领带（巾）打结附庸风雅的人骤增，并延续下来。领带的系法很多，式样也越来越丰富。
西装是否合体的重要性在某种程度上要大于面料、品牌，如果尺寸不合适、穿起来不合体，再的西装也不适合。选购合体的西装，需要了解西装尺寸的标注方法以及每种方法的含义。
根据中国的相关国家标准，成年男女的服装尺码都是用“号型制”来表示的，西服也不例外。所谓“号型”，包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中，“号”表示人体的身高（用cm表示，以5cm为一档）；“型”表示人体的净胸围（上装，一般以4cm为一档）或净腰围（下装，一般以4cm为一档）；“体型”表示人体净胸围与净腰围的差值；体型分类代号有Y、A、B、C四种，Y体型为宽肩细腰型（偏瘦或肌肉特发达型），A体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），C体型为肥胖体
选择西服对一个男人来说无疑是另一部成长史。在国内，许多男人的套西服很有可能是次面试时蹩脚的廉价货。随着年龄和阅历的增加，你对西服越来越挑剔，甚至不计血本度身订做适合自己的那件战衣。你逐渐发现，衡量一件西服的好坏，重要的不是价格和品牌，而是包括面料、裁剪、加工工艺等在内的许多质量上的细节。